Cape Town

Storia
Cape Town è la più antica città del Sudafrica, intessuta di storia sovrapposta, multietnica e diversissima nelle sue varie manifestazioni. Chi arriva per la prima volta in Sudafrica e siete atterra proprio qui, ha una tappa quasi d’obbligo: il castello di Buona Speranza, costruito come fortezza dai primi coloni olandesi: è il più antico edificio della capitale parlamentare del paese. A seguire naturalmente i Company Gardens e la Government Avenue, puntellata di edifici storici, tra cui l’ufficio del Presidente e il Museo sudafricano sui san e i khoikhoi, etnie originarie della zona.
Per immergersi nella storia così intrecciata e multiforme di questa città si può visitare il Museo Bo-Kaap, sulle pendici terrazzate di Signal Hill tra le case dipinte a colori sgargianti: il museo testimonia la storia degli schiavi dell’Asia sudorientale che in catene vennero trascinati qui. I discendenti di lingua afrikaans di questi schiavi sono stati assorbiti nella comunità dei cosiddetti coloured: tuttavia mantengono con fierezza le loro tradizioni musulmane e l’intero quartiere in cui risiedono è costellato da minareti. Alle porte del quartiere che fino alla sua distruzione negli anni Settanta era il regno della multirazzialità, il District Six Museum racconta la lotta di liberazione ripercorrendo la cacciata dei residenti da quel luogo amatissimo, vivace, misto e molto creativo. Robben Island, con la sua prigione di massima sicurezza, testimonia la durezza dell’apartheid e la lotta per la libertà.
Chi cerca un contatto con le comunità locali, lo trova a Cape Flats, la township che gli abitanti chiamano semplicemente The Flats. Negli anni Cinquanta, con l’instaurarsi dell’apartheid, divenne il luogo ufficialmente assegnato alla popolazione non bianca. Qui ci sono dei centri di artigianato che portano avanti progetti di sviluppo ambientale sostenibili.
Il panorama dalla Montagna della Tavola è un’immagine che echeggia a lungo, e così le spiagge dei sobborghi o le strade del vino. E se la natura offre tanto non da meno è il life style: artisti, designer, dj, stilisti sono in fervido fermento e la città è diventata ormai simbolo di possibilità infinite. Non a caso la chiamano Mother City.


 

Persone

Il centro di Città del Capo è stato bonificato dalle bande e dai pusher, le strade sono ora costellate di telecamere, si sono costruiti grattacieli e molti stanno per essere terminati. Non solo grattacieli, ma anche residence, hotel minimalisti, studi e gallerie d’arte, sono sbucati dal nulla di edifici che stavano andando in rovina. I teatri chiusi da tempo hanno ripreso la programmazione e il jazz, a lungo caratteristica sonora di queste strade, è tornato  a suonare con le orchestre sui terrazzi della Longstreet e giovani artisti – alla stregua di quanto accadeva a New York negli anni Settanta – hanno occupato il centro della città appropriandosi di edifici in rovina che stanno rimettendo a nuovo, per esempio nei quartieri universitari dell’Obsevatory e Claremont). La vita gay è decisamente effervescente, anche per il fatto che sono legali i matrimoni: tra i luoghi di incontro Somerset Road di Green Point, Main Road di Sea Point e il quartiere De Waterkant. Altra atmosfera invece a Bo-Kaap dove da sempre vivono i discendenti degli schiavi malesi trascinati fin qui nel XVII secolo: i locali e i ristoranti sono ottimi: tra l’altro proprio qui è nata una cucina fusion asiatico-africana molto interessante.

Fare

Se non sono sufficienti ristoranti tra i più innovativi del mondo, dj’s party con musica elettronica, il jazz al Green Dolphin, tutti i tipi di teatro (The Baxter, Artscape e Theatre on the Bay), arte contemporanea e shopping a 360 gradi, si può sempre fare una gita a Winelands per degustare vini pluripremiati o partire per un’escursione sulla Table Mountain dove si trovano anche i Giardini Botanici nazionali di Kirstenbosch. Al V&A Waterfront oltre al Two Oceans Aquarium, anche un enorme mercato dell’artigianato e un anfiteatro dove si esibiscono i musicisti locali. Da qui parte anche il battello per Robben Island, l’isola dove fu rinchiuso per 18 anni Nelson Mandela. Nessuno passa da Città del Capo senza andare al Cape Point, penisola in fondo alla quale termina il continente africano e la fredda corrente Benguela si scontra con le calde correnti Agulhas creando le condizioni per una navigazione pericolosa che in passato ha causato centinaia di naufragi. Da qui parte funicolare per il faro.

Curiosità

•    I pinguini di Boulders Beach sono l’unica colonia urbana di pinguini africani. Intorno a Simonstown.

Consigli

•    Viaggio nel ricostruito District Six, vivace come la Berlino degli anni Novanta
•    Viaggio nel blues da spiaggia di Camp’s Bay, Bakoven, Bloubergstrand, Muizenberg e Scarborrough, dove finisce la schiena del dragone (lunga 50 chilometri) che forma il massiccio del Tafel
•    Viaggio alle Shebeen (sorta di pub o birreria) delle township e street barbecue e al mitico Mzoli’s di Gugulethu
•    Autentico barbecue delle township (o chisa-nyama) al Mzoli’s Place di Gugulethu: si può scegliere la porzione di carne direttamente nella macelleria annessa al ristorante e restare ad osservarne la cottura sulle braci

Johannesburg

Storia

Johannesburg è una città difficile. Fondata nel 1886 dopo la scoperta di una vena aurifera, è stata da sempre luogo di nessuno. L’apartheid, come nel resto del Sudafrica, è terminato solo nel 1994: a parte il quartiere di Newtown che comprende una rosa di musei (Museum Africa, Museo Bensusan di Fotografia e il Workers Museum, nell’ex Dipartimento dell’Energia elettrica, oggi brillante di ristoranti, gallerie d’arte e laboratori di artigiani), in tutta la città si respira ancora un chè di violento. Constitution Hill conserva i resti della tremenda prigione dell’Old Fort dove Mandela e molti giovani che parteciparono alla rivolta di Soweto del 1976 furono incarcerati (oggi sede della nuova Corte Costituzionale). Verso Soweto, si incontra il Liliesleaf Trust, un tempo quartier generale dell’Umkhonto We Sizwe, l’ala militare dell’ANC (African National Congress). A Soweto (Kliptown, 1955) fu firmata la Carta della Libertà (Museo Mandela e Museo con Monumento celebrativo dedicato a Hector Peterson, giovane-simbolo della rivolta).

 PERSONE

Johannesburg viene chiamata dai sui abitanti nGoli o Jozi, che significa Cittò dell’oro in omaggio alle sue origini. È un luogo molto vivo, sia di giorno che di notte, e veramente multietnico (cucina tipica? Etiope, cinese, italiana). Un’idea di questo la si può avere passeggiando tra la 4th Avenue a Parkhurst e Derick Avenue, Chinatown, Cyrildene oppure Nelson Mandela Square a Sandton. Ormai quasi tutti i quartieri sono stati “bonificati” dalla criminalità e anzi sempre più aree sono diventate vere e proprie perle di eleganza come Loveday Street, Commissioner o Fox Street, oltre che isole di divertimento con ristoranti e locali degni del life style internazionale. Il cuore della città, abitato dalla gente locale, è Newtown, ex baraccopoli (fino al 1904 si chiamava Brickfield: venne raso al suolo dopo un’epidemia di peste). Per chi vuole un contatto diretto con la cultura della città, a Vilakazi Street, nei ristoranti Nambitha e Sakhumzi, si mangiano ovunque piatti africani tradizionali (umngqusho, a base di fagioli e mais e idombolo, pane fatto in casa).

FARE

Una passeggiata tra i palazzi storici della Biblioteca pubblica (tra Simmons e President Street), del vecchio Ufficio Postale e del Municipio (Rissik Street) è sicuramente affascinante. Chi invece vuole vivere la città, si tuffi nei teatri, che sono tantissimi (tra cui, per le commedie, il Pieter Toerien Theatre di Montecasino, a Fourways, e, per il balletto, il Teatro Civico di Braamfontein). Anche la musica copre tutti i generi, ma noi suggeriamo di seguire soprattutto il kwaito (di moda tra i ragazzi delle township) e l’hip hop. Può essere divertente il Gold Reef City, miniera d’oro ottocentesca: si può scendere anche nel pozzo (peccato per il fintissimo parco divertimenti intorno). Al SAB World of Beer (centro dei birrifici sudafricani) si rivive la storia della birra: al suo interno è stato anche ricreato un autentico shebeen (taverna) di Soweto del 1965.

 CURIOSITÀ

•       Il Rand Club fa a gara con i club di gentlemen di Londra (fondato da Cecil Rhodes e Hans Sauer nel 1887)

•       Vilakazi Street è l’unica strada al mondo dove hanno abitato ben due premi Nobel per la Pace: Nelson Mandela e l’arcivescovo Desmond Tutu. È qui che nel giugno 1976 scoppiò la famosa rivolta di Soweto

•       Originariamente una prateria, oggi l’area in cui sorge Johannesburg ospita anche la più grande foresta al mondo piantata dall’essere umano, con i suoi 600 parchi (nell’ultimo anno sono stati piantati altri 300 mila alberi: al Giardino Botanico nazionale Walter Sisulu a Kloofendal c’è ancora una parte della prateria originale)

•       A Soweto si fa un salto nel vuoto (100 m) unico al mondo: il bungee jumping sospeso tra due alte torri di raffreddamento del quartiere di Orlando

 CONSIGLIAMO

•       A Newtown, il Market Theatre, ex mercato di frutta e verdura, oggi fulcro della scena d’avanguardia teatrale internazionale

•       Il Centro d’Arte Mofolo dove vengono esposte le opere di artisti sudafricani emergenti

Bloemfontein

Storia

Bloemfontein è la capitale del Free State: il suo nome significa “Città delle Rose” per le incredibili fioriture di ottobre, mese in cui si tiene anche il (mondanissimo) Festival delle Rose. Il suo carattere può considerarsi ottimo esempio di città glocale, ossia globale e locale insieme. Di globale ha le dimensioni, la vivacità culturale degli studenti, lo spirito internazionale delle iniziative artistiche o sportive. Di locale la cura con cui ha preservato gli aspetti rurali e tradizionali della sua storia.
Che è infatti un variopinto mix di eventi: parte di una repubblica boera indipendente (fondata da afrikaner di origine olandese), fu poi colonizzata dagli inglesi e divenne cuore del vecchio Sudafrica (di cui oggi è capitale giudiziaria). Il carisma è indubbio tra i palazzi storici risalenti alla guerra anglo-boera, la Chiesa riformata olandese con la sua doppia guglia, il Museo d’Arte Oliewenhuis (tipica architettura olandese con alti abbaini a due spioventi) e la President Brand Street, puntellata da maestosi edifici in arenaria di epoca coloniale abbelliti da curatissimi giardini. E non poteva essere altrimenti nella Città delle Rose.

PERSONE

Il carattere della gente del posto è molto ospitale. I nativi fanno parte della tribù dei basotho (sotho meridionali) e per loro Bloemfontein è in realtà Mangaung, cioè il “luogo dei ghepardi”. La popolazione dei sotho (7 milioni di persone) risiede nel Free State e nel confinante Lesotho, un tempo protettorato inglese e dal 1966 Stato indipendente e sovrano. Oggi con “Mangaung” si indica una vasta township in periferia, formidabile punto di partenza per chi vuole un contatto diretto con i bashoto. Tra l’altro nel Parco nazionale QwaQwa si trova il Villaggio culturale basotho. Molto interessante il Motheo Art Route, un itinerario tra gallerie d’arte e artigianato, piccoli musei, teatri e mercatini.

FARE

Ciclismo, quad, barbecue (braai) sui fiumi, safari alla ricerca di fossili, trekking sui monti Maluti, corsi di cavalcata alla maniera dei cowboy africani, escursioni nel Parco Nazionale Golden Gate, avvistamenti di animali sono solo alcuni delle possibilità per entrare a contatto con una natura che non ha eguali offerte dai dintorni di Bloemfontein. In città, poi, famosi sono i romantici aperitivi al tramonto (in cima a Naval Hill, dove c’è anche il teatro Observatory), i gustosi boerewors (salumi del contadino) o i biltong (fettine sottili di carne essiccata al sole). Ma anche l’intrattenimento d’avanguardia che ha il suo apice nella tecnologia teatrale del polivalente Teatro Sand du Plessis. I locali notturni, poi, sono un’infinità: il Cool Runnings vale per le musiche reggae e Die Mystic Boer per gli spettacoli live, mentre per vedere i tipici opskop (serate di danza) tra i migliori il Veldskoen, il Warm Kaktus e il saloon del Wild Boar (dappertutto il vino del Capo e le birre locali, senza conservanti, sono ottimi).
Anche il mercato di Loch Logan è molto interessante, tra artigianato locale, cibi etnici e artisti di strada. Per lo shopping con standard più occidentali, sicuramente vale il Bloemfontein Waterfront, su Kingsway Street. Ovunque (anche nelle campagne) una scena tipica: pub con tifosi appiccicati agli schermi.

CURIOSITÀ

•    La città ha dato i natali a JRR Tolkien e il Tolkien Trail è un itinerario divertente anche per chi non è un fanatico dello scrittore (nell’Hobbit Boutique Hotel le varie stanze portano il nome dei personaggi delle sue opere)

CONSIGLIAMO

•    Il caffè con rusks (i classici biscotti duri del Sudafrica)
•    Un lunch domenicale nella fattoria De Oude Kraal
•    Il parco di Maselspoort, per i bambini
•    La Riserva naturale Franklyn sulla Naval Hill (tra giraffe e di antilopi e la prateria)
•    Il Giardino botanico (osservate la serra delle orchidee)

Nelspruit

Storia

È ormai già da un po’ che Nelspruit ha perso l’andamento lento da tranquilla città di provincia. Forse a causa del turismo, visto che è questa la porta d’accesso alle praterie del Lowveld dello Mpumalanga (che include il Parco nazionale Kruger, famoso in tutto il mondo): in effetti è una delle regioni naturalisticamente più suggestive del paese, come testimonia la Panorama Route. Abitata da tanto tempo (qui si trovano pitture rupestri degli antichi san), è circondata da una miriade di cittadine minerarie ottocentesche tra cui Pilgrim’s Rest, a circa 30 chilometri dalla città, dove fu scoperto l’oro in Sudafrica, e Barberton, dove ebbe sede la prima borsa. Anche il centro cittadino conserva evidente memoria della corsa all’oro, tra vecchi edifici e negozietti, per non parlare delle collezioni d’arte (ospitate anche nella sede del Parlamento provinciale, bellissimo con la sua cupola grandiosa e le decorazioni di pittura, scultura, tessitura e ceramica).

PERSONE

Come accade in altre parti del mondo particolarmente belle e accoglienti, molti artisti, nel tempo, hanno deciso di trasferirsi qui lasciando i loro paesi. Lo stile di vita di Nelspruit, infatti, è sempre stato, e in parte continua ad essere, rilassato. Si possono visitare i loro studi e partecipare, attraverso di loro, all’atmosfera della città. Anche gli artisti locali sono proliferati, in un circolo virtuoso senza un chiaro inizio. I più tradizionali creano oggetti incredibili a partire da materiali riciclati (sono note ovunque le donne ndebele riunite in cooperative per produrre, tra l’altro, astucci decorati con perline per preservativi o collanine). Lo Mpumalanga raccoglie straordinari villaggi culturali (al famoso Shangana Village si possono imparare i segreti medicinali del popolo shangaan).

FARE

Qui non mancano iniziative eccentriche: concerti nella foresta, spettacoli tra i graniti naturali e i valloni dello Mpumalanga, ecofestival, cori a cappella, rave di kwaito. Alcuni dei più importanti musicisti sudafricani vivono nello Mpumalanga e si esibiscono in tantissimi concerti. Anche lo shopping è un’attività fuori dall’ordinario, tra gioielli, cosmetici a base di avocado, piumoni in seta e liquori profumati all’arancia distillati proprio qui. Per assaporare la bellezza della regione si può percorrere la Panorama Route (in auto si raggiunge comodamente il canyon del fiume Blyde), i 270 laghi intorno al villaggio Chrissiesmeer e, a Sabie, le cascate. Girare per ristoranti fa parte del viaggio: sono molto interessanti tutte le varie declinazioni della cucina afro-lusitana, con forti influenza del vicino Mozambico (l’escursione nella capitale, Maputo, si può fare in giornata: ne vale davvero la pena). Naturalmente non si può lasciare Nelspruit senza visitare il Kruger dove si possono vedere da vicino i big five.

CURIOSITÀ

•    Le grotte Sudwala, a 20 minuti d’auto, sono le più antiche del mondo (2 miliardi di anni)
•    È qui che si può fare il più alto salto nel vuoto al mondo su un cavo teso su uno strapiombo (68 metri di caduta libera)
•    Il Blyde River Canyon è l’unico del pianeta ricoperto di verde e alberi ed è il terzo per grandezza (si snoda per 26 chilometri ed è alto 800 metri di profondità)

CONSIGLIAMO

•    Il teatro della vicina cittadina di White River (nota “tana” di artisti) offre i migliori spettacoli (musica e teatro) sudafricani e mozambicani (la sede è stravagante: un capannone rurale)
•    Casterbridge Farm, a White River: ex piantagione di mango, ora è sede di gallerie d’arte e negozi, un Internet café, un museo di auto d’epoca e il burrificio Home Bru (attraversando la strada, al Bagdad Centre: specialità alimentari)
•    L’Emnotweni Sun, un moderno casinò in stile belle époque
•    Un concerto di musica classica al Giardino botanico
•    Le marmitte dei giganti di Bourke (massi preistorici levigati)
•    La caccia “verde”, praticata insieme ai veterinari, per partecipare a un vero safari professionale nel rispetto della fauna

Polokwane

Storia

Polokwane è considerata la porta d’accesso al nord e ha una collocazione ottimale per chi vuole entrare in contatto sia con la vita del luogo (piena di artisti) sia con la natura più incredibile (a due passi c’è un ingresso al famosissimo parco Kruger). La storia di questo luogo comincia (a detta dei reperti) 3milioni e mezzo di anni fa (testimonianze di ominidi pelosi nel sito archeologico della valle di Makapan, nei dintorni di Mokopane) e un’atmosfera magico-mistica si respira ovunque. Dove ora si trova il Mapungubwe National Park si trovava il più vasto regno dell’età del Ferro di tutto il subcontinente (oro e avorio venivano barattato con mercanti cinesi, indiani e egiziani). Per conoscere la vita di Polokwane dal 1890 a oggi è perfetto il Museo della fotografia Hugh Exton (che espone 20 mila scatti), mentre l’Irish House, di epoca vittoriana, è stata appena ristrutturata e ospiterà mostre che racconteranno le differenti culture della provincia. Anche il Museo Arend Dieperink di Mokopane ha da raccontare qualcosa di originale, soprattutto sulla vita dei pionieri Voortrekker, contadini boeri che tra 1830 e 1840 emigrarono dalla Colonia del Capo controllata dai britannici per arrivare sino qui. Per quanto riguarda l’arte della città, il Museo d’arte di Polokwane (Complesso dei Giardini della Biblioteca) non delude la zona Venda (a nord-est di Polokwane, è una delle più colte e creative della provincia).


PERSONE

La vita dei locali si articola nel centro cittadino tra negozi, pub, centri commerciali, gallerie d’arte e musei. Il maestoso Meropa Casino & Entertainment World, in periferia, è frequentato più dai turisti anche se al suo interno si trova un mercato dell’artigianato locale. Gli abitanti di Polokwane vanno molto fieri del loro liquore, l’amarula che si serve anche nel pub retrò di campagna Iron Crown, nel villaggio di Haenertsburg, respirando un’atmosfera che in città è difficile ritrovare. Da qualche anno la sempre più effervescente capitale del Limpopo è diventata il centro regionale, oltre che dell’arte, della gastronomia. Anche se la tavola per eccellenza è considerata Mawetse Fine Dining, è la Thabang Butchery, nella township di Seshego, a servire il tipico chisa nyama (barbecue locale): è sempre pieno di autoctoni (la macelleria è annessa al ristorante e si può scegliere la carne da farsi servire). Altro posto frequentato è il Savannah Mall, con caffè e ristoranti anche take away.

FARE

Per chi ama la vita cittadina e lo shopping artigianale, la città è perfetta: al Savannah Mall si trova di tutto, da oggetti in pelle a oro lavorato in ogni modo, fino a cinema e ristorantini. A sud di Polokwane c’è il Gemco Arts & Crafts, il luogo giusto per un souvenir di artigianato tradizionale. Oltre a godersi la città (e i suoi alberi di jacaranda) dal basso, lo si può fare in volo (su un ultraleggero, che sorvolerà tutta la regione del Limpopo). Ma le attività più sorprendenti sono quelle legate alla magia della natura: oltre al vicino Kruger, sono molte le iniziative abbordabili (tra cui il safari a dorso di elefante). La natura qui è talmente potente che “entra” nella città: nella Riserva faunistica di Polokwane, praticamente alla periferia cittadina, arrivano antilopi, rinoceronti, tsessebe.

CONSIGLIAMO

•    Le rovine dell’antica città dell’oro di Mapungubwe è Patrimonio dell’Umanità (Mapungubwe Cultural Landscape)
•    Il lago Fundudzi nella mitologia dei venda è luogo di creazione e la sacra foresta di Thathe Vondo è sede di sepoltura reale, protetta da Nathathe, un leone dai poteri soprannaturali
•    Al Ranch Hotel si pasteggia vicino ai branchi di leoni
•    Alla Coach House si produce un torrone speciale
•    Farvi leggere la fortuna da un sagoma (guaritore locale) in un villaggio shangaan

CURIOSITÀ

•    Vicino a Modjadjiskloof c’è il più grande baobab del mondo (Sunland Baobab): 6000 anni di età e più di 40 metri di circonferenza. Nel tronco c’è un bar
•    Al villaggio di Modjadji abita la Regina della Pioggia: nei primi dell’Ottocento si trasferì dallo Zimbabwe e fondò una tribù matriarcale, i Lobedu. Pare abbia poteri magici sulla pioggia. Solo qui crescono le cicadacee: risalgono all’epoca dei dinosauri
•    Nella valle Makapan, Raymond Dart trovò i resti fossili dell’australopiteco  africano (1948)
•    Il giardino del Kings Walden GuestHouse è stato votato come il più romantico del decennio dai lettori di un’importante rivista del settore

Port Elizabeth

Storia
La tribù locale si chiamava xhosa, ma Port Elizabeth (quinta città del paese) prende il nome dall’amatissima moglie del governatore della colonia, sir Rufane Donkin. Anche se il primo europeo che trovò la baia fu Vasco da Gama, i 4000 coloni approdarono nel 1820 per sfuggire a una violenta crisi economica in patria e per coltivare le terre promesse in concessione (in realtà, come vi spiegherà uno storico locale, Alan Weyers, che organizza interessanti tour, lo scopo del governo era militare quello di formare una barriera umana lungo il fiume Fish per garantire il controllo britannico su quelle terre).
L’architettura vittoriana è ovunque ben conservata (Donkin Street è monumento nazionale dal 1967) e il patrimonio culturale è ricchissimo. Da non perdere: il Campanile di 53 metri (204 scalini, panorama eccellente) per commemorare l’arrivo dei coloni; il Fort Frederick, sull’estuario del fiume Baakens; il percorso Donkin Heritage Trail, con visita al Museo del N. 7 di Castle Hill (tra le più antiche abitazioni della città); il tour delle township (durante l’apartheid nelle township di Port Elizabeth si trovavano tantissimi attivisti politici: sull’argomento interessante il Red Location Museum, nella più antica township, New Brighton), con le sue shebeen (taverne).


PERSONE

Come in quasi tutti i porti del mondo, anche qui gli abitanti sono aperti, accoglienti, ospitali. La vita cittadina gravita sulle sponde dell’oceano, anche d’inverno, o nelle strade costiere, più strette delle statali ma molto più interessanti proprio perché ricche di vita quotidiana e di comunità locali (c’è un affidabile e regolare servizio di trasporti con fermate a richiesta fino a Jeffrey’s Bay e alla Garden Route). Siccome la città è stranota per la cultura gastronomica, è facile fare amicizia a tavola: al Fernando’s Chicken House (pieno di tifosi locali e ottimo per i gamberetti piri-piri, nonostante il nome), o al più sofisticato Wickerwoods in Mill Park (non perdete il kabeljou al burro chiarificato), o al Nosh su Richmond Hill, in una residenza ottocentesca con giardino (torta di cudù in pasta sfoglia con salsa al vino rosso Pinotage). Chi vuole allegria alla maniera locale, vada al Jeya Jazz Corner, nella township di New Brighton (il proprietario, Noxolo Sume, vi servirà la birra ngudus con un piatto tradizionale xhosa).


FARE

Città decisamente divertente, sia per l’attrezzatissimo lungomare (di giorno e di notte), sia per ristoranti, musei, teatri (il Teatro dell’Opera è uno dei più antichi del paese, ancora molto pomposo), biblioteche, mercatini (nel weekend l’artigianato locale è all’Art in the Park), sport acquatici (Hobie Beach, Humewood Beach, King’s Beach e Wells Estate hanno ottenuto la Bandiera Blu), e per i celebri Boardwalk Casino and Entertainment World e Brooke’s Pavillion, enormi complessi per il divertimento non-stop. Insomma ce n’è per tutti: al Bayworld si può passare una giornata con i bambini (acquario oceanico e rettilario), mentre i fan di motori possono perdersi al South African Airforce Museum o al Croix Motor Museum. Romantica l’escursione col treno Apple Express o la minicrociera al tramonto o notturna. Un vero paradiso per amanti delle balene (avvistamenti dal battello tra luglio e ottobre) e appassionati di rugby, cricket e golf (Humewood Links, di rinomanza mondiale).
Anche la provincia è interessante: non deluderà una giornata nell’Eastern Cape (i safari sono in ambiente esente da malaria: andate al Parco nazionale Addo Elephant, a soli 72 chilometri dalla città, fondato nel 1931 per proteggere gli elefanti in estinzione) o in una riserva (Cape Recife offre un percorso a piedi di 9 chilometri tra dune e spiagge con enormi massi), o in un villaggio tradizionale africano, o in un parco faunistico (qui i migliori dell’Eastern Cape: al Seaview Game & Lion Park  ci sono i Leoni Seaview), o a Grahamstown, città universitaria piena di manifestazioni culturali.


CURIOSITÀ

•    A Mossel Bay si pratica l’immersione in gabbia per toccare gli squali
•    Nella foresta di Knysna si trova il più imponente albero di yellowwood dell’Outeniqua: si chiama “Re Edoardo VII”
•    A Brenton-on-Sea vola ancora la farfalla Brenton Blue, a rischio di estinzione (le candele di Reinette’s, profumate con oli essenziali, sono un originale souvenir)


CONSIGLIAMO

•    Gli straordinari paesaggi lungo la Garden Route (il Froggy Pond è attrezzato con cucinette individuali)
•    Il tour fra gli alberi della foresta Tsutsikamma: imbragati, si scivola lungo un cavo d’acciaio a un’altezza di 30 metri tra un albero e l’altro
•    La casa-battello a Lightley
•    Il festival delle ostriche di Knysna (pranzate al Knysna Oyster Company o Oyster Tavern)

Pretoria

Storia
Città decisamente internazionale, è la capitale amministrativa del paese con una comunità studentesca viva e dinamica. In precedenza era la capitale della Repubblica boera indipendente del Transvaal (fondata da afrikaner di origine olandese che volevano l’indipendenza dall’Inghilterra). Divenne parte del Sudafrica sotto il governo coloniale britannico. Il suo cuore pulsante si trova attorno a Church Square, tra il Parlamento (Die Raadsaal) dell’ex Repubblica boera e il Palazzo di Giustizia (ospedale militare fino al 1902). Anche gli Union Buildings, disegnati da sir Herbert Baker, sono interessante testimonianza. Arte e università sono esperienze che caratterizzano molto la città (il Pretoria Art Museum vanta mostre originali sulla diversità etnica). Per chi ama l’archeologia, al Museo nazionale di Storia culturale trova arte rupestre, pitture murali ndebele e decorazioni d’oro e d’argento. Esperienza a sé al parco della Libertà che racconta la lotta per la liberazione. Rappresentativo di Pretoria anche il Melrose House (Jacob Maré Street): l’architetto William Vale ha mixato il country house inglese con stili indiani e olandese del Capo (arredi e giardini originali).


PERSONE

Stiamo parlando di una città internazionale, molto aperta e connessa con tutto il mondo. Tuttavia Pretoria ha una sua subcultura non solo afrikaner: e lo si intuisce dalla lingua. Qui si parla un inglese combinato con altri idiomi, ma i suoi abitanti si esprimono anche in altri modi, dal sotho meridionale al mandarino dei cinesi. Nelle township di Atteridgeville consigliamo di mangiare da Janicky’s, per partecipare alla normale vita quotidiana e per assaggiare i piatti locali (agnello stufato con gnocchi amadombolo, moatwana - stufato di zampe di pollo, trippa mala mogodu, e birra mageu mqombothi). Per la cucina tradizionale afrikaans invece, la domenica al Monumento al Voortrekker. Al tramonto la gente del posto si beve una birra da Khuwana, cosa molto di moda: è gestito da donne (in molte aprono la casa ai clienti del quartiere: e poi ballano, bevono e danzano). Uso locale è anche leggere il giornale al caffè sotto casa (soprattutto nel quartiere di Hatfield).


FARE

Nonostante l’imponenza di monumenti, ambasciate, due università, edifici governativi, basi militari, un grande centro per l’addestramento sportivo, Pretoria offre anche molto intrattenimento di qualità, vista la presenza di numerose comunità di artisti e di sportivi. Anche lo shopping è un’attività vera e propria, con un’offerta incredibile tra mercatini delle pulci (Hatfield flea, Irene Market) o centri commerciali (Atterbury Road, The Kolonade, Woodlands Boulevard, Hatfield Plaza, Brooklyn Malls, Centurion Malls). La sera la vita è molto mossa: Hatfield e Lynnwood sono pieni di locali, ristoranti, caffè (lo studentesco DropZone nel quartiere di Hatfield, il giamaicano Cool Runnings, il Club 84, gay, il Cuban Café, per i fumatori di sigaro, il gigantesco Zeplin’s, 5 piste da ballo). Lo State Theatre, poi, è un’istituzione: in stile giapponese, comprende 5 teatri (balletto, prosa, opera e concerti). In ogni caso, ovunque vedrete artisti di strada, cabaret, cori etnici, danzatori e percussionisti. I fan di Mandela devono pellegrinare alla sua statua, nella township di Hammanskraal, mentre gli sportivi troveranno pace nel bacino della diga Hartbeespoort. Vicino, sulla R101, c’è il primo museo sudafricano dedicato all’ambiente.


CURIOSITÀ
 
•    L’Austin Roberts ospita la gru azzurra, uccello nazionale
•    Nella miniere di Cullinan fu scavato il più grande diamante mai trovato (diamante Cullinan, 3106 di peso pari a circa 622 grammi). Le pitture murali enormi nel municipio sono opera dei prigionieri di guerra italiani della seconda guerra mondiale
•    Gli alberi di jacaranda, che danno il soprannome alla città, furono importati da Rio de Janeiro nel 1888
•    Church Streetè una delle vie più lunghe al mondo (43 km)
•    Nella Riserva naturale Tswaing si trova il Cratere Tswaing creato dalla caduta di un gigantesco meteorite


CONSIGLIAMO

•    Il Teatro Breytenbach per la prosa sperimentale.
•    Il Giardino Botanico nazionale, famoso al mondo per la conservazione delle specie
•    Un safari a bordo di una mongolfiera sulla diga Hartbeespoort

Rustenburg

Storia
Rustenburg ha un’aria talmente serena che viene soprannominata dai locali “città del riposo”. Ottima quindi come tranquillo rifugio dalle emozionanti esplorazioni della provincia del North West (Sun City, il Parco nazionale Pilanesberg, gli scenari delle montagne di Magaliesberg e la diga Hartbeespoort). A 115 chilometri da Johannesburg, tracima di alberi di jacaranda, ibisco e bougainville per il clima mite della prateria. Tutta la zona vanta svariate miniere di platino, fattorie che producono cereali, tabacco, frutta e verdura. È una delle città più antiche del Sudafrica, forse del mondo, di sicuro uno dei primi insediamenti boeri nel nord e patria di Paul Kruger, presidente della vecchia Repubblica sudafricana (la sua residenza nella fattoria Bockenhoutfontein è ora il Paul Kruger Country Museum). Fu il campo di battaglia della guerra anglo-boera del 1899 (battaglia di Mafikeng).


PERSONE

I villaggi intorno alla città mostrano bene le tradizioni delle comunità locali (Lesedi e Sun City hanno culture zulu, xhosa, pedi, basotho, tswana, venda e ndebele): diverso modo di costruire le case e le capanne, di vestirsi, di ballare e pregare. A Rustenburg prevalgono i batswana: quasi tutti sono della nazione dei royal bafokeng, proprietari di terre concesse alle miniere di platino da cui ricavano royalty molto consistenti dopo che, massacrati dal guerriero zulu Mzilikazi (la cui tomba si trova a Phokeng) e poi privati dei loro diritti durante la colonizzazione, hanno trovato il loro posto nel Sudafrica democratico post apartheid (con questi soldi finanziano scuole e cliniche). Un modo per provare la vita quotidiana del posto è pranzare in uno shebeen locale: taverne dove si mangia il pap (polenta) con morogo (carne stufata con cipolle e verdure) e si beve la birra fatta in casa (umqombothi).


FARE

La città è strategica per un turismo polivalente: si possono conoscere usanze indigene, esplorare riserve faunistiche, fare un po’ di archeologia. L’atmosfera tranquilla ispira belle passeggiate in centro (suggestiva la statua boera della ragazza voortrekker, pioniera dei primi boeri, davanti alla Chiesa riformata olandese). Per il divertimento invece bisogna raggiungere Sun City, la Las Vegas africana, piena di teatri, ristoranti, negozi e golf, oltre naturalmente a un Casino molto frequentato. Decisamente suggestive sono le escursioni nelle aree circostanti, per esempio al villaggio di Magaliesburg, molto romantico coi suoi giardini del tè, laboratori di artisti e fattorie, ma anche alle numerose riserve naturali (Mountain Sanctuary Park, la diga Olifantsnek, dove fare sport acquatici, il Kgaswane, con oribi, cudù, cervicapre, leopardo e sciacallo).


CONSIGLIAMO

•    Visitare una miniera di platino o diamanti, base economica della provincia, le sue gallerie sotterranee e gli impianti di estrazione
•    Visita al caseificio Van Gaalen (Magaliesburg) per assaggiare il formaggio alle ortiche
•    Escursione a Groot Marico per assaggiare il distillato di frutta (mampoer)
•    Visita al Villaggio culturale Lesedi alle 16.30, per  lo spettacolo nel boma: in un recinto di canne nel quale cantano e ballano danzatori e suonatori tradizionali.


CURIOSITÀ

•    A Taung (Patrimonio dell’Umanità) è stato ritrovato un cranio fossilizzato di un bambino risalente a 2 milioni di anni fa rafforzando le ipotesi di chi ipotesi di chi sostiene che l’Africa sia culla del genere umano
•    Il Vredefort Dome (sito protetto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità) è un cratere di un meteorite che cadde sulla terra 2000 milioni di anni fa (40 chilomeri di diametro)

Durban

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